盐焗鸡做法
材料：
鸡 1只 (约3斤)
粗盐 3斤
纱纸 1张
钖纸 1张
制作：
1. 鸡洗净抹干，吊起风干至越干越好。
2. 将两只鸡脚从尾部插入肚内，用纱纸包好，以牙签穿过鸡颈及鸡尾固定位置，以防纱纸散开。
3. 锡纸裁至较所用的煲为大，铺于底部。
4. 镬烧热，放入粗盐至黄色。将约1/3粗盐平均铺于煲底，放入煲鸡只，将余下的粗盐铺面。盖煲以慢火焗6分钟，将鸡双反转，再焗6分钟，最后熄焗12分钟即成。
心得：
1. 用瓦煲效果比较好，因焗的过程会令鸡只的皮变脆，而且可以不用锡纸铺底。
2. 如鸡的重量在2斤左右，焗10分钟已足够。盐的分量亦应与鸡只相等。
正宗盐焗鸡制法较为费时费事。下面亦介绍改良焗制法：
先将宰好的鸡用细盐涂抹鸡体内外，然后将鸡用明火隔水蒸熟，再将鸡斩件。
另用猪油或花生油，调味粉拌和原蒸鸡的汁煮滚成稠汁，盛大碗内，将斩好鸡块逐件沾香料油汁，砌放盘内。
[编辑本段]盐焗鸡“三法”说
广州的盐焗鸡好吃，人人都知道，但盐焗鸡的“三法”恐怕就不那么清楚了。所以“三法”者，是一种盐焗鸡中的三种制法和吃法，即盐焗法、水焗法和气焗法三种。不同的制法都各有不同特色，但仍保持其盐焗鸡的基本风味，只是能更使不同口味食客的各适其适罢了。
盐焗法
即把配好调味料的光鸡用纸包好，放入炒制好的砂锅盐堆里焗制数小时而成，皮爽肉滑，骨香味浓。
水焗法
据说有一故事：
据说，在解放前的40年代，有一来自东江的兴宁县人，在广州中山四鹿城隍庙附近开了一间名叫宁昌的小饭店（解放后与其他饭店合营，并改名为东江饭店），专门制作出售盐焗鸡，颇受食客欢迎。一次，有警察头目向该店预订了当晚吃的盐焗鸡，却又迟迟不来进食，该店已多次因此吃过亏。到当晚10时过后，老板为了不至赔本，便把已制好的盐焗鸡卖给另一顾客。正要收市时，那个警察头目却来吃鸡了，按照传统的制法已来不及，如果无鸡上席，定会闹起大事来。厨师们灵机一动，便想出了一种快捷的新制法———把光鸡放在热汤里浸熟后，撕离骨、肉、皮，用麻油、精盐等味料拌和，再砌成鸡形上碟，即“水焗法”。结果，虽香味稍逊于传统盐焗法，但不仅可以应付过去，且以肉滑皮爽取胜，受到了赞扬，从此便新增了此种水浸盐焗鸡的品种并沿袭至今。
气焗法
（将姜味、精盐、麻油等配料调好，涂在鸡胸腔内外，隔水蒸熟，肉香且滑，但不够爽口），则据说是后来为了适应一些比较喜欢吃到既能保持传统盐焗骨香味浓又能肉滑可口特色的顾客需要而创新的。
[编辑本段]盐焗鸡的由来
最早的盐焗鸡是300多年前惠州东江海边盐场的盐工们为了方便贮存食物，偶尔发明的。后来，惠州的厨师又将盐腌改为用炒熟的盐把鸡焖熟，成菜香脓、鲜美、嫩滑，故称盐焗鸡。后来，盐焗鸡经过不断的加工、改进，又产生了许多新品种。
在继承传统盐焗鸡制作工艺的基础上，去掉了用盐焗制的过程，将各种分散的制作工艺和多种中草药、四大自制配方等像用锔子连接分散的金属、陶瓷一样，有机的连接、融合到一起，保留了鸡肉丰富的营养价值，外表澄黄油亮，鸡香清醇，而且香而不腻，爽滑鲜嫩，老少皆宜。经常食用有凉血润燥，滋肾通便、温脾暖胃的功效。由于这些工艺和配料的完美结合，盐锔鸡不仅口味独特，而且营养丰富，令人赞口不绝，入齿难忘。
[编辑本段]盐焗鸡的历史
盐焗鸡是中国各大菜系最具特色的烹调技艺，它的形成与客家人的迁徙生活密切相关。在南迁过程中，客家人搬迁到一个地方，经常受异族侵扰，难以安居，被迫又搬迁到另一个地方。在居住过程中，每家每户均饲养家禽、家畜。在“逃亡”、迁徙过程中，活禽不便携带，便将其宰杀，放入盐包中，以便贮存、携带。到搬迁地后，这些贮存、携带的原料可以缓解原料的匮乏，又可滋补身体。盐焗鸡就是客家人在迁徙过程中运用智慧制作，并闻名于世的菜肴。起初，客家人将宰净后的原只鸡先用盐堆腌制、封存，要食用时，直接蒸熟即可，即现在的“客家咸鸡”。
据传，有一位客家妇女儿女成群，其中一位小孩体弱多病，因当时缺乏各种营养食品，就将用盐腌制后的鸡，用纸包好放入炒热的盐中用砂煲煨熟，小孩食用后，身体逐渐恢复，强壮起来，并参加科举考试，中了状元。后来这种菜肴家喻户晓，成为每位客家妇女都能烹制的拿手菜肴。为方便烹调，适应大量生产，经客家厨师不断改良创新，创制出另一种风味的东江盐焗鸡。盐焗法成为客家菜的特色烹调法，制作出独具风味特色的“盐焗系列食品”，如盐焗凤（鸭）爪、盐焗狗肉（脚）、盐焗猪肚、盐焗水鱼等
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